Fleischindustrie Schlachthöfe als Infektionsherde, katastrophale Zustände für Mensch und Tier: Die Massenproduktion von tierischen Lebensmitteln war schon vor der Pandemie untragbar

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Zerteiltes Leid

Grafik: der Freitag

Kotelett macht krank

Viel rotes Fleisch zu essen, ist eine mäßig gute Idee. Von Tiermastbetrieben gezüchtet, Großschlachtereien zerlegt und in Supermärkten gekauft, halten wir ein seltsames Produkt in der Hand – Schweinefleisch in Styroporwannen, von Folie umhüllt. Liefert zwar Vitamine, aber auch entzündungsfördernde Arachidonsäure und Purine. Wer seine Arthrose mit Harnsäurekristallen und Schlackstoffen befeuern, Rheuma und Leberzirrhose verstärken will, sollte kräftig zulangen, bei Multipler Sklerose wirkt es ähnlich. Stoffwechselkrankheiten werden gründlicher. Die angereicherten Antibiotika (bei Rindern eher Penizillin) genügen zwar nicht, um Grippe per Kotelett zu kurieren, machen aber Keime resistent – weshalb fleißige Fleischesser dann zu härteren Kuren greifen müssen. Überhaupt: Unverarbeitetes rotes Fleisch wird von der Forschung als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft.

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Es geht auch anders: Sie kaufen eine Keule, sehen vorher dem Sattelschwein im Internet beim Wachsen zu, wissen, was es isst, wer es züchtet – romantischere Autoren würden „umsorgt“ schreiben – und schlachtet. Sie verstehen Produktionswege und bekommen einen Liefertermin. Alles im Netz, alles weniger hipster, als es klingt, für 29 Euro pro Kilo Sonntagsbraten. Weniger Fleisch essen, das kann heißen, besseres Fleisch zu essen.

Schlachtfeldgeruch

Einmal im Jahr wurde bei den Großeltern die Sau geschlachtet. Ein Tag allergrößter Konfusion.“ Wiglaf Droste malt in der feinen Anthologie Wurst dem Schlachttag ein Gemälde. Wuseln, Fluchen, Blutrühren, Männerrollen, Frauenstärke. Aberglaube über zerredete Würste gemahnte Schweigen: „Es waren noch die Zeiten ungehemmter und dankbarer Fleischeslust. Man sprach vor dem Essen noch ein Gebet. Essen, egal was, war Kulturhandlung, man wusste noch ums Opferlamm und die Geschenke der Natur und den Dank dafür.“

Ein Bild aus einem anderen Jahrhundert mit Farben aus Mühe, Schweiß und schweren Gerüchen, dabei übersichtlich gehalten, eine fast stoische Skizze, die auch Vegetariern schmeckt. Darin hatten alle ihren Platz, Würste, Metzelsuppe, Pökelfleisch wurde gefördert und überhaupt alles vom Schwein verwendet. Schlachterträge wurden konserviert, übers Jahr verteilt, genossen. Wenn Schlachten, dann so: als Hochamt körperlicher Arbeit, als Ritus aus sorgfältig überliefertem Wissen und Trichinenbeschau, ineinandergreifenden Arbeitsschritten mit externer Expertise in Figur des Hausschlachters. Bolzenschuss, Ausbluten, Reinigen, Rasieren, erste Proben, Bratbirnenschnaps, zeremonieller Ernst.

Droste schaut zurück, wehmütig aufs Schicksal der Kreatur, aber liebevoll aufs leidenschaftliche Werkeln: „So stellte man sich den Orkus vor, Schlachtfeldgeruch, wabernde Dämpfe aus dem Brühkessel, im Dunst schemenhaftes Huschen und blitzende Messer und immer das leise Scheppern der Messersammlung, die der Metzger über seinem Gummischurz wie einen Revolver umgebunden hatte. Es war Kampf, alle waren wie im Fieber.“

Info

Wurst Wiglaf Droste, Nikolas Heidelbach, Vincent Klink Dumont Taschenbuch 2015, 160 Seiten, 14,99 €

Teures Gemüse

Trotz wachsender Absatzzahlen von Biolebensmitteln stimmt das Stereotyp des deutschen Supermarktkunden: Er fährt im nach EU-Schnitt teuersten Auto vor, drinnen ist das Fleisch im Verhältnis zur Kaufkraft zwar teurer als in Litauen oder Ungarn, liegt aber gerade bei 88 Prozent vom EU-Mittel und im unteren Drittel.